C’è chi confonde il mangiare con il nutrirsi. E altri che invece lo elevano ad arte. Così come deve essere. Così come fa Chef’s Table, una serie di documentari targati Netflix dedicati ai più grandi chef del mondo. Una cinepresa puntata sulle loro facce e mani, dritto al cuore. E dentro i loro ristoranti, alla scoperta dell’alta cucina e di ogni piccolo dettaglio che la rende così speciale. Perché ogni stella Michelin, ogni artista del cibo, ogni piatto di questo mondo ne nasconde un altro infinitamente grande. Che Netflix avvolge, in questa splendida creazione che è Chef’s Table, in una musica raffinata. Pronto per essere gustato, vissuto, amato fino in fondo. Per tutti i seguenti motivi.

Uno chef, una persona

Chef’s Table inizia con Massimo Bottura, l’italiano che con la sua Osteria Francescana (Modena) ha stravolto ed elevato il senso del mangiare emilio-romagnolo. L’ha trasformato in poesia, appunto. Al di là dell’abbondanza. Di lui e di tutti gli altri grandi cuochi Netflix mostra forze e debolezze, fallimenti e successi. Il loro cuore prima delle loro abili mani, la forza di una mente che crea. Perché prima che chef sono persone, con passioni e interessi, portati nelle loro tavole per collezionare stelle e per incantare chi lì si sieda. Schizzi di colore saporiti, come Grant Achatz nel suo Alinea, e magia di ghiaccio secco, come Albert Adrià a El Bulli, trasformano un tavolo in un’opera d’arte.

Il legame con la natura e il luogo con Chef’s Table

“Abbiamo bisogno di un luogo”, scrive il paesologo Franco Arminio. “L’animale senza luogo si ammala, ama senza amare, soffre senza soffrire”. In Chef’s Table il luogo è centrale. Quello in cui gli chef sono nati, quello in cui lavorano. E dal quale, soprattutto, traggono ispirazione. Una radice per Magnus Nilsson diventa un modo per scoprire il sapore profondo della sua Svezia. Nelle formiche dell’Amazzonia Alex Atala ritrova la forza dei suoi avi, la loro capacità di trarre vita in ogni cosa della natura, rispettandola. E Ana Roš mostra quanta arte c’è in una fetta di formaggio prodotto nelle campagne slovene. Il cibo è la massima espressione della cultura dei popoli. Nasce in un luogo e ne ritrae l’essenza. E così fanno gli chef più bravi al mondo.

Piatti come arte

“Non conosco niente di più molesto che il ventre vuoto”, dice Ulisse alla tavola dei Feaci. La lotta per la sopravvivenza infatti si combatte prima di tutto col cibo. Ma vivere è molto di più. Anche il banchetto felice dei Feaci infatti si eleva al di là delle carni e del vino quando entra in scena Demodoco. Quando arriva l’arte. Perché è con lei che nutriamo la nostra anima. Questo fa ogni piatto mostrato in Chef’s Table. Un momento al quale si arriva lentamente in ogni documentario. E altrettanto lentamente la cinepresa si muove su di loro. Una danza sensuale su una portata che è più che cibo. E’ il guardare le cose dal profondo, dedicare il momento del pasto alla bellezza. Perché mangiare è vita sopra ogni cosa, è arte.

La musica e il senso della bellezza con Chef’s Table

Ci sono due versioni di Chef’s Table. Uno per gli chef di tutto il mondo. Si va da Italia a Brasile, da Messico a Patagonia, da Russia a Corea del Sud. L’altra è Chef’s Table France, dedicata agli chef francesi. Tutti però sono uniti dalla stessa materia universale. Oltre al cibo, la musica. Perché la bellezza di questa produzione Netflix è anche qui, nella scelta delle musiche. Rigorosamente classiche. A partire dalla sigla, un estratto dalle quattro stagioni di Vivaldi. L’inverno. Un modo per anticipare che in Chef’s Table si percorrono, appunto, tutte le stagioni e tutti i sapori, ogni angolo di mondo avvolto da un linguaggio in cui tutti si riconoscono. Note messe al posto giusto per risvegliare le emozioni. Perfezione assoluta alla ricerca di un solo senso, quello a cui tutti dovrebbero tendere: la bellezza, la poesia. La vita, quindi, al di là della sopravvivenza.

Indossano uno tra gli abiti più eleganti al mondo. Eppure sono l’immagine della semplicità. Dietro gli occhi dolci e le mani che si intrecciano appena, nascondono una certa diffidenza. Perché ad affrontare da sole il mondo hanno imparato sin da piccole. Sono l’ultimo baluardo di un passato che resiste. E non dovrebbero sorprendersi ogni volta che qualcuno si ferma a fotografarle. Perché le donne di Desulo che ancora oggi indossano l’abito tradizionale, quello rosso e pieno di vita, sono le uniche e vere ribelli alla globalizzazione in un mondo bravo solo a parole, mai a fatti. Hanno affrontato la modernità di petto senza farsi travolgere. Non hanno sentito il richiamo di pantaloni o maglie scollate: stanno bene dove sono, avvolte nel loro vestito rosso, segno d’identità e bellezza. E non hanno conosciuto altri abiti nella loro vita se non questo, che è più simile al vestire di una regina che a quello di una donna di montagna. Perché regine lo sono. Regine del Gennargentu, come le definì Montanaru.

Il dolore è una pezza nera per le donne di Desulo

Ne sono rimaste poco più di dieci in paese. E vestono di rosso perché non si sono mai sposate, agadiasa, come si dice da queste parti, oppure perché il loro marito è ancora in vita. In alcuni casi, però, portano addosso il dolore per la perdita di un famigliare: un piccolo pezzo di stoffa nera, sa panna niedda, aggiunto a su cippone, il coprispalle dell’abito desulese. <Queste sono per babbo e mamma>, spiega Bailla Fais, 87 anni, mentre china il capo verso il suo abito messo al contrario, come si usa nel quotidiano. Il rosso, invece, si spegne per il lutto più grave: la perdita del marito.

Donne di Desulo e su costumene a 5 anni

<Quando avevo 3 anni mi hanno messo camicia e gonnellina rossa. A 5 ho indossato su costumene per intero. Camisa, la camicia, camisedda, la gonna, e palettasa, il gilet. Non l’ho più tolto. Sono legata a tutto questo. Perché dovrei cambiarmi?>, afferma Speranza Peddio, 88 anni. Trovano naturale vestire così, come quando erano bambine. <Sono stanca delle foto che mi fanno solo perché ho due stracci addosso>, commenta ancora Tia Bailla Fais, ingannevolmente certa di non essere bellissima tra quei panni sontuosi. Bailla Lai, oggi novantatreenne, ha presenziato in tutta spontaneità alla laurea dei nipoti, a Cagliari, in abito tradizionale, quello più ricamato messo a cara ona, come si deve ai giorni di festa. Soboa Gioi, invece, 91 anni, ha girato il mondo (Terra Santa, Lourdes, Roma, tra gli altri) con is cadianasa strette in vita e la gonna rossa maestosa, che indossa ancora oggi che sul petto ha le trecce bianche.

Zia Soboa: <Tutto è niente>

Nemmeno i desulesi sono avvezzi a vederle con su saucciu de liare, mentre si spostano da un rione all’altro per le commissioni, quando tornano dall’orto o puliscono la piazza, mentre fanno a maglia sull’uscio di casa o siedono in chiesa. È una meraviglia alla quale non ci si abitua. Loro che son state fedeli a sé stesse, senza temere il tumulto del mondo. Solo lavorare e tirare avanti con fierezza, non perdersi tra beni futili. Hanno scelto di omologarsi a ciò che hanno conosciuto da sempre: quel rosso simbolo di indipendenza. <Tutto è niente>, dice Tia Soboa commentando il fatto che ha vissuto da sola fino a 6 anni fa.

<Le persone oggi hanno paura di non essere al passo coi tempi, di non avere abbastanza>, osservano. Riempirsi di tutto per essere niente. Loro, invece, le donne di Desulo in abito rosso, sono così profondamente tutto grazie al loro avere niente.

Van Gogh: genio e lucida follia in una cinepresa

Nel film Van Gogh, la cinepresa di Schnabel è febbrile, vertiginosa. Sembra di guardare con gli occhi dell’artista olandese, mentre corre nei campi, mentre cammina e osserva la natura che gli ispirava l’eterno. Sembra di essere dentro la testa di Van Gogh. Lui, così insicuro, eppure così saldo nella sua più grande certezza: era un pittore. E su questo non tentennava mai. Come la sua mente, anche la telecamera a tratti si ferma: appiccicata alla faccia dell’attore protagonista, Willem Dafoe, sembra quasi un interrogatorio. Come a esplorare Van Gogh, il genio del colore e della luce. La cinepresa si posa anche, severa, sui visi del medico e del prete. E suggerisce che magari i normali sono folli. Mentre la follia di Van Gogh era sana: “una benedizione per l’arte”.

La malattia che ti salva. L’arte.

Williem Defoe, nel film Van Gogh, svuota e riempie lo sguardo a seconda della scena. Occhi vivi e accesi di fronte a una distesa di girasoli, tristi e spenti nell’ospedale psichiatrico dove Van Gogh risiedette a lungo. E’ difficile accettare che accadde, ma la consapevolezza del suo talento non venne mai meno. Anzi, Van Gogh era certo di una cosa: “La malattia a volte ti salva”. E la sua arte magari è frutto della sua malattia: mal di vivere, incomprensione, solitudine. Van Gogh è quello che si è tagliato un orecchio per non subire la distanza del suo amico, il pittore francese Paul Gauguin. Ossia per convincerlo a restare con lui nel soggiorno ad Arles. Nonostante le discussioni continue sul concetto del bello in pittura. Nemmeno l’amato Gauguin lo convinse, tuttavia, che le sue tele erano improprie. Dipingere era tutto per Van Gogh.

Film Van Gogh: cosa fare dopo averlo visto

Theo, mercante d’arte, nel film Van Gogh riesce a vendere i quadri di suo fratello Vincent solo dopo la sua morte. Oggi le tele del pittore sono sparse in tutto il mondo. I mangiatori di patate e Campo di grano con corvi son conservati al Van Gogh museum di Amsterdam. L’Autoritratto (Van Gogh, 1889) al museo D’Orsay di Parigi. Al Museum of Modern Art di New York brilla La notte stellata, all’Art Institute di Chicago una delle versioni de La camera di Van Gogh ad Arles. Dopo il film Van Gogh, per far sbollire l’emozione, ci sarà da viaggiare verso queste mete. Qui, di fronte a pennellate grosse e cariche, a sentire i suoi colori caldi. Qui, a sfiorare, finalmente, la vita. Glielo dobbiamo, noi, i nati dopo, i nati oggi, che abbiamo la fortuna di capire e amare l’arte di Vincent Van Gogh.

La luce che, alle 7 del mattino, scivola dolce sulle montagne di Desulo è poesia. E così gli anfratti, le rughe delle anziane in abito tradizionale, il suono del vento. Ogni cosa in questo paese è semplice e insieme magico. Sarà per questo che ha ispirato i suoi abitanti a scrivere insuperabili versi.

Infatti a Desulo tutti erano poeti, dalle madri che improvvisavano ninna nanne per far addormentare i figli, alle prefiche che cantavano i morti, dalle ragazze che lavoravano la farina improvvisando versi con la musica del setaccio, alle donne che intonavano canti con la musica del telaio.

Cantavano ambulanti e artigiani, e i pastori mandavano alle loro donne lettere in versi nelle quali raccontavano la struggente nostalgia della lontananza. E se Antioco Casula “Montanaru”, il più grande poeta in lingua sarda, è l’apice di questa ricchezza, centinaia sono gli autori di versi che la tradizione ancora ricorda, dai Frades Barracca, autori di una settecentesca disputa fra confessore e penitente, sino all’ottocentesco Cirigu Loddo “Manneddu”. Famiglie intere di poeti: i coinargios, Diegu, Antiogu e Giuanneddu; ai Fais “Crobu”, Bobbore, Marcu e Peppe. E poi il raffinato Don Salvatore Lay Deidda e i grandi Giuanni Frore “Su Tolu”, Barore Littarru “Ferruvia”, Michele Bassu “Cocco”, Peppeddu Liori “Su Liori”, Giuanni Peddio “Lirone”.

Donne e uomini erano tutti poeti, tanto che Desulo può essere considerato il paese della poesia. Una poesia che si è fatta canto, apologia, dichiarazione d’amore, denuncia. E che viene esaltata in occasione de La Montagna Produce, sagra di prodotti tipici e cultura del paese, dove, per quattro giorni, ci sarà poesia da vedere, da ascoltare, da scoprire.

Il simulacro di tutto ciò si individua nella casa di Montanaru, antico Ovolaccio, all’interno del quale si incentra quest’anno la sagra, che ogni anno viene ospitata da uno dei tre rioni storici del paese. A casa Montanaru vengono custodite religiosamente tutte le memorie del poeta, e con loro le testimonianze di quanti lo stimarono, da Ungaretti a Pasolini, i quali ne elogiarono la forza antropologica raccontata con struggente poesia. Qui ci sono i libri dei quali si nutrì, qui si gode del panorama dei monti, entrambi fondamentali nella sua ispirazione intellettuale. Perché la cultura è la capacità di interpretare il mondo e la poesia quella di metterlo in musica con le parole.

Ovolaccio era, rispetto a Issiria e Asuai, un rione più elegante, dove la poesia raggiungeva toni più lirici, come dimostrano i versi, oltre che di Montanaru, di Diegu Frore “Facci nieddu” e dei suoi fratelli. Per omaggiare Ovolaccio e i suoi cantori, nella casa comunale a fianco alla chiesa del Carmelo sorge il Museo Multimediale Montanaru. Mentre Salvatore Ligios ha voluto raccontare la poesia della Sardegna attraverso i ritratti dei suoi poeti contemporanei, che compaiono attraverso gigantografie esposte nelle vie del centro storico.

Il Premio Letterario intitolato al poeta Montanaru, giunto quest’anno alla sua ventisettesima edizione, è uno dei più longevi e prestigiosi dell’isola. Nove i premiati di quest’anno: tre per la poesia in lingua sarda, tre per la prosa e tre per la variante desulese. E mentre la giuria il 1 novembre premierà i vincitori, sembrerà di sentire ancora nelle viuzze di Ovolaccio i canti delle donne che tessevano al telaio e le nenie delle madri che facevano danzare sulle ginocchia i loro bambini per addormentarsi.

Canti per bambini che utilizzavano poi lo stesso ritmo, la stessa musica e la stessa metrica per i canti a ballo e per quelli delle prefiche. Perché il bambino diventa uomo con la danza e l’uomo si addormenta con il ritmo delle attitadoras, con un unico filo che rende simile la nascita alla morte attraverso la danza. Questo il segreto della poesia di Desulo: il lungo filo sottile che lega tutta l’esistenza a una musica dolce, in modo che la vita non sia mai troppo allegra e la morte poi non così tanto terribile, in quella rinascita continua chiamata poesia.

Da oggi Gavoi è il centro del mondo. Il ghota della fotografia internazionale si riunisce infatti qui per la 61^ma edizione del World Press Photo. Si tratta della più prestigiosa mostra di fotogiornalismo, il nobel della fotografia, che per la prima volta arriva in Sardegna e viene ospitata in un luogo particolare: Sa Caserma Betza di Via Sant’Antioco. Quello che era un tempo un posto di reclusione fino al 18 novembre vedrà con gli occhi della libertà. Ideata nel 1955 dalla fondazione omonima, questa esibizione mozzafiato ogni anno fa il giro del globo, passando per ben cento città e raccogliendo quattro milioni di visitatori.

Lo spazio

Gavoi, con i suoi 2 mila abitanti, concorre alla pari con le grandi capitali del mondo dove è stata finora ospitata. Se la contendono metropoli e nazioni: Gavoi è riuscita a portarla a casa. Nei tre piani della ex Caserma, una struttura bianca che spicca tra le case in granito del centro storico, si scivola in una spirale morbida e lenta che, con intuizione e armonia, porta per le varie stanze. Ed è un viaggio straordinario dentro la cronaca di frontiera, dalle strade affollate della Cina ai volti di chi vive i villaggi bioenergetici in Austria, dallo stiramento del seno in Camerun alla sindrome della rassegnazione che colpisce gli immigrati in Svezia.

All’interno, il cielo è un tavolato antico completamente bianco e una luce perfetta. Specialmente quando cade deliziosa su certe foto che sembrano quadri, come gli scatti puliti alle ragazze sfuggite a Boko Haram in Nigeria o alle giovani, tristi prostitute russe nelle loro stanze.

Jannas

Sono solo alcune delle oltre quaranta fotografie di foto-reporter provenienti da 22 Stati premiate ad Amsterdam tra gennaio e febbraio nell’ambito del concorso World Press Photo. A portarle a Gavoi sono state le geniali socie della cooperativa Jannas, partner ufficiale della fondazione olandese. Sostenute dall’amministrazione comunale e dalla Fondazione di Sardegna, son riuscite a compiere un piccolo miracolo in un piccolo posto che «offre le stesse capacità organizzative di un grande centro-, spiega Maria Giovanna Serusi di Jannas, insegnante e socia storica de L’Isola delle Storie, -C’è necessità di offerte culturali di un certo livello, come questa importante mostra fotografica, per chi questi territori li abita tutto l’anno, ma anche per migliorane l’attrattività».

E quest’ennesimo progetto internazionale a Gavoi sancisce ancora una volta che «anche un paese incastonato nelle montagne del Gennargentu vuole e può avere uno sguardo aperto sul mondo», afferma Giovanni Cugusi, sindaco di Gavoi, paese che affianca a un museo del Fiore Sardo e a uno etnografico, con giochi e abiti antichi, un festival letterario di respiro mondiale.

World Press

«Gavoi è indubbiamente uno dei posti più piccoli dove siamo stati-, dichiara Carla Vlaun, rappresentante della fondazione World Press e curatrice della mostra, presente ieri all’inaugurazione, -Abbiamo accettato la richiesta di buon grado: è davvero un bel posto, con un’ottima organizzazione, perfetto per accogliere le foto finaliste del concorso World Press Photo, tre per ognuna delle otto categorie, e quello parallelo che premia le migliori forme di visual journalism. É importante che anche dalla periferia del mondo si alzi un grido per la libertà di stampa, che la nostra fondazione vuole sostenere e tutelare».

Specchio del reale

Tutto si racconta nella mostra gavoese. Dalla violenza sulle foreste a quella sulle giovani donne vittime delle guerre, narrate con singolare crudezza dall’immagine di una ragazza sfregiata nel volto da una bomba e costretta per tutta la vita a vagare con il volto coperto da una maschera. Dalla natura violentata dai rifiuti alle tribù della valle dell’Omo violentate dal turismo. Non ci sono solo tragedie in questa mostra, ma anche grandi esempi di speranze per il futuro: gli orfanotrofi per gli elefanti in Kenya e le ragazze islamiche alle quali finalmente si insegna il nuoto a Zanzibar. Bene e male insieme per una fotografia che è specchio del reale.

Gramsci lo disse che bisogna istruirsi. Perché la Sardegna, specialmente il suo interno di paesi spopolati e stanchi, ha bisogno dei giovani e di tutta la loro intelligenza. É un messaggio che Fatima Todde, allevatrice di Desulo di 29 anni, ha fatto suo fin da bambina.

Quando, incantata, guardava il padre accudire i maiali. Quando, curiosa, muoveva i primi passi nel caseificio di famiglia. Un sogno, quello di coltivare la terra, allevare animali e fare formaggio, che ha portato avanti con determinazione.

La sfida quotidiana

Con quello spirito lungimirante tipico dei desulesi, la giovane allevatrice manda avanti l’azienda suinicola con gli occhi puntati al futuro, quando la peste suina sarà finalmente debellata: «Purtroppo c’è scarsa informazione sul tema-, afferma, -La filiera del suino, se fatta seriamente, ha un valore unico: Desulo è già noto per i suoi salumi». Nel frattempo, con le conoscenze acquisite con la laurea, si occupa di produzione, innovazione e creazione di nuovi prodotti nel caseificio di famiglia.

Latte e siero

Oltre ai pecorini, ha avviato una linea casearia col latte delle sue capre, che alleva da qualche tempo. Si forma, così, un piccolo mondo dove ogni cosa serve all’altra e non si spreca niente: <Il siero, residuo della lavorazione del formaggio, viene utilizzato per nutrire i maiali, come bevanda principale o mischiandolo agli infarinati>, spiega con notevole chiarezza.

La montagna

Vita divisa tra campagna e tradizioni (è presidente di un gruppo folk), l’ambiente di lavoro di Fatima è una natura silenziosa, dove sembra di essere immersi nelle tinte calde di un quadro. Lo sguardo si perde nell’abbraccio di fiere vette e vallate, mentre l’aria frizzantina di gennaio costringe a tenere alta l’attenzione. «Vivere in montagna comporta molte difficoltà, ma rafforza il carattere», afferma Fatima, che si sente fortunata a essere nata e cresciuta in un paese montano. «Qui le possibilità sono immense per chi ha spirito di sacrificio, che io ho appreso dai miei genitori, Basilio e Masina», racconta con orgoglio.

Abbondanza d’acqua e terreno fertile, niente è gratuito, tuttavia, in questo universo generoso: «Oggi non si può pensare di fare agricoltura e allevamento senza aver studiato», dice. E con la sua ironia pungente, precisa: «Per molti il problema della terra è che è troppo in basso, ma dobbiamo ricordare che è la madre di tutte le cose e che la laurea non ci impedisce di usare le braccia».

L’appello

Così, si rivolge ai giovani, con una piccola ricetta per la felicità, quella che lei ha trovato e perseguito a Desulo, senza allontanarsi da casa: «Non dobbiamo aspettare il posto fisso o un lavoro datoci da altri, ma imparare a essere imprenditori di noi stessi, studiando e informandoci continuamente, seguendo sogni e obiettivi precisi».